目录

• 第一章 草金鱼的基础养殖知识
  • $\xi$1. 养鱼之前的准备
    • 1.1 缸
    • 1.2 确定鱼的数量
    • 1.3 换水频率
    • 1.4 氧气泵与加热棒
  • $\xi$2. 过滤
    • 2.1 过滤组成
    • 2.2 硝化细菌的工作原理
    • 2.3 选择合适的过滤组件
      • 2.3.1 滤材空间的选择
      • 2.3.2 滤材选择及清洗
      • 2.3.3 水泵的选择
      • 2.3.4 物理过滤的选择
    • 2.4 过滤形式选择
  • $\xi$3. 喂食
  • $\xi$4. 基本疾病治疗
    • 4.1 细菌性疾病
    • 4.2 体外寄生虫
    • 4.3 生病或隔离的措施

第一章 草金鱼的基础养殖知识

如果你不是小白，没必要看了。

本人养鱼理念深受养鱼老道、亮哥养鱼频道等人影响，每个视频反反复复的看，提取了很多有用的观点。

$\xi$1. 养鱼之前的准备

为什么要养鱼

我曾经问过人们为什么要养鱼，不外乎如下几种理由

1. 路上偶然碰见，孩子吵着要买，自己也想试试
2. 本来想买猫狗之类的，但是觉得照料他们很麻烦，说不定鱼是一个不错的选择
3. 被吸引住，想要观赏、照料他们，观察他们的一举一动
4. 看到朋友家的鱼或网上，于是萌发了心思
5. 孤单
6. 本行业相关者

每个人眼中都有一个世界，是看见的这个世界的中心，观测中心以外的人的一举一动，不停地勾勒出他们的模样，来来去去，不停地被定型，不停地被碰撞，但是两个世界的人始终无法相融的，就像两个互看不对眼的NPC，双方都不可理喻。你不在了，眼中的世界也毁灭了。

我是懒得相信人，只要主动不去获取别人的信息，自然不会产生交集，避免劳神伤身，但总要有个寄托，相比煞费苦心互相算计的人，那么不会猜测人心的动物就是最好的选择。

猫狗除了在农村很好养，拴在院里，每天给点剩菜剩饭，放出去兜兜风晒晒太阳，就能养的不错，但是城里尤其是楼房，一层层的，每层的人家紧闭了门，好似自成一个世界，却不容易照料好这些猫猫狗狗。

有人就想到吃喝拉撒都在水里的鱼，不用折腾，只需要买个圆缸，放些水，入几十条鱼，随便撒点白菜叶就能照料好它们，又十分好看，欣赏它们在水中的游姿。

没有这么简单，下面依次按顺序介绍你需要做的准备。

需要测的东西
ph测试液，亚硝酸盐，氨氮，温度

1.1 缸

老手都称那些上过当的人买的是“新手快乐缸”，圆圆的，小小的，透明的，一只手就能捧起来，几只金鱼在里面懵懵懂懂地游动似乎很欢乐。

但我建议不要买那种小圆玻璃缸，不是因为什么圆缸扭曲鱼的视力，造成鱼烦躁不安，只是因为好贴壁放置如内置过滤，或挂一盏灯，或方便计算水的体积...

买缸第一考虑重量，搬运是否方便；如玻璃缸，的确很好看对吧，但是太重、易碎，尤其对独身一人很不友好，没有人帮助，就只能加半百请师傅搬上去了；我选周转箱，俯视的角度也不错。

第二考虑缸的大小，按理来说缸越大越好，越大装水越多，有害物质浓度就越低，扩散速度慢些，能给你缓冲的时机；就像塘里的鱼，哪里被污染了，那么只要水体积够大，鱼感知到，就往另一个方向跑，避开危险。

对于草金鱼这种中大型，能吃能拉的鱼类，至少选择 60*40cm 大小的缸。太小的缸装过多的鱼，会造成鱼类精神压力紧张，甚至死亡。因为只有遇见危险情况或者旱季，鱼才会成群结队，紧紧的挨在一起。

包括我们人也是，太过拥挤的房间，紧紧挨着身体的人群，会令人十分不适。鱼之间正常情况下也会保持一定的距离。

鱼是很敏感的，对于那些有事无事就去惊吓，喝，用脚或手撞击鱼缸的人，就只为观察慌张失措的鱼感觉十分好玩，还是别与他交朋友了。这下子一惊吓，大大降低了与鱼好不容易培养的互动性，花的功夫全都木大。

缸的体积 = 长*宽*高

如果长度单位统一为cm，体积单位就为毫升；为dm，体积单位为升；为m，体积单位为吨。

如1m长40cm宽40cm高的缸，将长度单位统一为分米，它的容积为10*4*4 = 160 L，那么它最多就能装下160L的水。

1.2 确定鱼的数量

按一升水养一厘米鱼算，如你的水有100L，那么将池中的所有鱼的长度加起来，最好不要超过100cm；例养10cm的鱼不要超过10条。至于为什么不能养多，下面会懂的。

一定要把水质调整好了，再准备买鱼，这点非常重要！！！慌里慌张的买鱼，直接下水，很可能死伤惨重。但是也别只盯着过滤、水质好不好，食材的选择、鱼的密度、鱼群中有特别嘴贱欺负其它鱼造成其它鱼恐慌的、寄生虫与细菌的侵扰、环境因素如灯光照射角度等其它因素也是十分重要。不信你可以试试，在夜晚，突然射来一束强光，观察鱼是什么反应，是否十分很不安，四处躲避。此外鱼对声音(震动)也很敏感，尽量经过缸前时，动作幅度小一点。

网购的商家会告诉你，鱼不能直接放进新水中，需要泡包过温，使袋中的水与缸中的水温保持一致；需要过水，将废水慢慢舀出，新水慢慢添进；防止鱼突然接受不了刺激，暴毙。

特别是草金鱼，由于应激不适应环境，刚买回家的一个星期内，时常会跃出水面，甚至半米、一米，跃出缸外，如果时间恰好是夜晚，没有人把它捡进缸里，第二天清晨你就能看到一条鱼干。记得买个防护网，防止它跃出缸外。

1.3 换水频率

如何换水

水质稳定鱼才不容易生病，但其实对于居住在城里的人来讲，获取最方便又便宜实惠的水，那只能是自来水了。

自来水通常会被添加氯用来消灭病菌，但鱼往往对氯气不耐受，可能不适，出现缺氧的状况，你会看到鱼无力游动，身体测浮，直至死亡。

所以自来水养鱼必须经过困水阶段，将水中的余氯挥发掉。(不放心的话，余氯测试液测一下水中氯的含量)

将水装入容器，静置一天即可(最好不要超过三天)；更快的方法如下：

• 使用氧气泵爆氧气，使水翻滚起来，半小时即可
• 鱼乐宝，专门去除氯气，丢上一颗，等溶解在水中即可使用

将已经困好的水，沿缸壁缓慢加入，不可直接冲击鱼身。一般来讲新水与老水温度或ph值相差越大，加水速度就应该越慢。

注意

• 如果换水后困水容器还有残留的水，不要等下次与新水混用，那样会滋生细菌，不要图方便或占便宜的心态
• 困好的水与缸内的水必须温度一致(或相差3°内)，所以加热棒与温度计是必需的；如果温差过大，这种冷血动物来不及调节自身，很容易死亡。参考洗澡时水温突然变烫或变冰，可能导致作为常温动物的我们感冒。
• 长时间不换水，水性可能慢慢变成了酸性，突然某一天大量换水，碱性的自来水大量冲击可能对来不及适应的鱼造成致命伤害，建议常备ph测试剂，测下老水与新水ph值是否相差不大。

换水频率

换水频率主要与鱼的数量、喂食频率等因素有关。一般水体浑浊发白、气泡难以破裂、鱼没有精神、水有腥味等异常状况，说明水质过老或硝化细菌工作不正常，需要换水，这时就需要停止喂食，等水质状态好了且添加新水一天后再考虑喂食)

一般一星期至半个月换一次，将缸中的水抽去三分之一，再加入三分之一的新水(这个几分之几，不固定，看水质，水质差就多换点，水质还行少换点，但要注意别突然一下大换水，比如一次换一半及以上的水，除非鱼生病了)

如果鱼数量多，喂食频率高，相应的换水频率也要提高。但切记别天天大量换水，有的鱼会受不了刺激。此时可以控制鱼的数量，减少喂食频率等。

为什么要换水

鱼缸是人为创造的一个封闭空间，没有大自然生态系统提供的分解者与生产者，能够达到自我净化，完美循环的效果。这些都需要我们人主动掌握。

未吃完的鱼粮，鱼排出的粪便尿液、其它污染物...在经微生物分解后无可避免地生成氨氮，鱼对此非常敏感，一般超过0.02ppm(1ppm指溶质质量占溶液的百万分之一)就有可能造成鱼的死亡。你可能会感觉水那么的清澈，好像没有啥问题啊，为啥鱼突然暴毙了？你可以使用氨氮、亚硝酸盐测试剂测试有害物质的含量。

在此之前就需要手动换水，降低有毒物质的浓度。

你想想，吃喝拉撒睡都在水里，主人还懒得换水，不死谁死？当然你如果很少喂食，鱼又少，懒点没关系。

如果无法每天手动清除粪便降低氨氮值，就需要定期换水，像过滤棉用时间长了，水下不去要洗棉一样（不要清洗滤材，将最上面的一层滤棉翻过来放在地上，用自来水冲击，把赃物冲出来，不要搓洗。清洗完后，把过滤棉放入开水烫几分钟，杀死虫卵去掉氯气）

总结：

什么时候换水

• 鱼状态不行，浮头、蒙眼...。
• 水质不行，粪便满天飘，水很浑浊，水面上的泡泡很久才炸开

换水量

正常情况下每次换1/3。

如何换水

抽出1/3的老水。保证新水的水温与老水的温差不要超过3度，爆氧气（气泡越细密越小越好），新水缓缓从缸壁倒入（分批倒入，不要一下全部倒完），不要直接冲击鱼体

注意蛋白棉，清完黄水后，就应该拿出，否则影响ph值

1.4 氧气泵与加热棒

虽然草金鱼对水温的适应能力比较强，也不像鲤鱼对氧气需求那么高，但是在某些特殊情况，如鱼生病，那时就需要升温换水爆氧气。

备着，遇到紧急状况会派上用场的。

$\xi$2. 过滤

为了延长换水时间，过滤是必不可少的帮手。（过滤只是其中一个环节，新手不用花太大的精力折腾在这上面，天天琢磨什么滤棉，啊又出来了一种滤材好像效果很好，哪种过滤效果最好...好吧我承认你没有其它办法了，所以只能折腾过滤，买最贵的滤材，给自己求得一个心理安慰，你愿意当冤大头那当我没说）

正常的鱼缸除了喂食，换下过滤棉，其它什么东西都不要随便添加，这玩意不是泡酒药，加的越多，效果越好。

2.1 过滤组成

一个完整的过滤一般包含物理过滤与生化过滤两部分。

物理过滤一般是起到拦截可见污染物如粪便、鱼食残渣的作用，如白棉、毛刷、魔毯、魔袋...，只要能够拦截的住可见污染物就是合格的物理过滤。但需要时常更换，以免承载能力达到上限，开始溢流，污染物溢的到处都是。

但它拦截不了氨氮气等水溶性毒素，对此几乎毫无作用，这些微小的物质会直接透过过滤棉。对，物理过滤治标不治本，只能使水看起来清澈而已。

生化过滤是指培养出能够分解氨氮的微生物(称为硝化细菌)，包含这些微生物的过滤系统就是生化过滤。一般塘里的淤泥、河沙就含有这些微生物，但是太影响观赏性了。

首先我们需要提供这些微生物附着的地方，如砖头、河沙、陶瓷环、棉花等表面粗糙，有很多孔隙的东西，这些东西就被称为是滤材。培养这些微生物的过程就叫养水，只有这些分解氨氮的微生物养好了，再考虑买鱼的事。但是切记养好水再放鱼，并不意味着只养水就万事大吉了，这只是第一步而已。

滤材需要放在水流通过的地方，让这些微生物分解水中的氨氮。

需要注意的是，水中的可见杂质会堵住滤材的细微孔隙，所以先让脏水通过物理过滤，把杂质拦截下，再流经滤材。

那么这些微生物如何培养？一般放入少量有机物，如鱼食、鱼粪...等待两个月或更长时间，自然生成。

如果嫌太慢，可以在市场上购买成品的硝化细菌，至少要10多天才能起效果。记住别信产家的夸大宣传，如分解吸收鱼类粪便及残渣、治疗鱼类疾病、处理水体浑浊这类离谱的功效，它就只有一个作用，降低氨氮与亚硝酸含量。至于分解粪便那是其它净水细菌干的事，无处不在，不用特意添加，有鱼友特意添加底沙或者淤泥，不只是为了好看，也是为了营造适合它们生存大量繁衍的环境，就如同野外一样。

至于价格，每100ml超过20元的就不用考虑了。这不是什么神奇的东西，商品质量与价格关系不大，就是为了满足某些客户的心理需求：这东西这么贵肯定有它的道理，是心甘情愿地被宰。

2.2 硝化细菌的工作原理

首先水中排泄物、食物残渣(包括动植物尸体)、尿液等都是有机氮的来源，很多种细菌等微生物都能分解这种氮并释放出氨。氨有腐蚀性，对生物有很强的刺激作用和毒性，极易融入水，渗入鱼体内部，进入血液与血红蛋白结合，造成运输氧气能力下降，使鱼窒息而亡。

硝化细菌是一类好氧性细菌，包括亚硝酸菌(又称氨氧化菌)与硝酸菌。

首先亚硝酸菌将氨转化为亚硝酸，但亚硝酸也是有毒害的，致癌，需要进一步让硝酸菌转成毒害较小的硝酸。

这些过程就被称为硝化过程。

但是这不意味着加入大量的硝化细菌就万事大吉了，硝酸虽然没有氨毒性大，但也不是无毒，积累到一定程度就需要定时换水。此外我们不是专业做研究的，只是养鱼的，知道基本原理即可。

2.3 选择合适的过滤组件

2.3.1 滤材空间的选择

首先要考虑要购买的空间能够放置多少滤材，一般为缸内容积的五分之一，不要太小，否者附着在这一点滤材上的硝化细菌数量不够，难以处理如此多的氨氮。

也不用追求过大，太多的硝化细菌没有足够的氨源，也会逐渐死掉，适合自己才好。

2.3.2 滤材选择及清洗

滤材不是什么高大上的东西，贵的不等同于好的，一般一斤超过8元的就不用考虑。如100L的水，却购买了100块以上价钱的滤材才能填满过滤箱，不用怀疑，你被宰了。

选择滤材，要选择单位体积内附着硝化细菌更多的滤材。

• 不要选择难以清理日后难以维护的，如棉花；

• 不要选择相同材质下质量密实，沉重的，说明孔隙少，不适合硝化细菌大量附着；

• 不要选择有特殊功效的化学吸附类滤材，如活性炭、麦饭石、吸氨石等。这类滤材的确净水效果不错，水好像变清了，但不能长久健康的持续运行，需要定时更换，否则当它们吸附的毒素饱和，反而向水中释放这些毒素，造成二次污染。特别是吸附能力极强的活性炭，对药效产生极大的影响；同时活性炭使水变清，只是治标不治本，造成水混的根源没有解决，反而掩盖住鱼缸的异常状况，影响我们的判断，感觉水清啊，怎么鱼死的莫名其妙。

• 不要选择贵的，仅凭包装与价格，看到产品介绍，什么no1的、纳米技术、高科技、富含微量元素、促进鱼类新陈代谢发色、改善鱼体质、净水、快速培菌等这类离谱的滤材功效就觉得好。滤材只有一个本事，就是为硝化细菌提供居住场所。这些产家恶性竞争一次次推出新产品夸大卖点不是一天两天的了。

不要纠结滤材如何摆放，横放还是竖放或交错放，当然你对整齐要求较高，看着不顺眼，想怎么摆就怎么摆。

至于清洗，没有必要经常清洗，很可能会洗去附着的硝化细菌，造成水质动荡。一般好几年都不用清洗或更换。

如果强迫症犯了，非要折腾一下，要清洗，记得分为三次，在一星期内，不要一下子全洗了，要留点硝化细菌。清洗方式，建议把滤材装进尼龙袋中，只需要提上一袋，对着水龙头简单冲一冲，冲掉表面脏污即可。

2.3.3 水泵的选择

水泵流量一般为水容积的5倍到7倍。比如100L的水，只需要500L/H流量的水泵就足够了，但是由于考虑到水泵流量衰减或商家虚标，建议买大一点的。一般价格30左右甚至更便宜，但是如果追求静音的可调节流量的直流变频泵价格会更贵一些。

此外要考虑扬程，扬程过低，水抽不上来也是白搭。

我观察到一些人，就是刻意买流量超高的水泵，营造水流很强劲的环境，对鱼造成很大冲击。一般鱼流动费劲，有种逆流而上或随波逐流的感觉，你应该考虑是否流量过大，应该调小，否则鱼体力不支而死亡。

此外有人还要强迫症，营造强大的水流环境，只是因为缸内的粪便看着不顺眼，想要借助水流冲走它们。其实只是缸内表面干净了，但粪便还在过滤棉上，并没有什么本质性的改变，流量差不多就可以了，没必要过分追求空气缸。

2.3.4 物理过滤的选择

一般使用过滤棉，就是那种一次性的白条棉，这东西差不多两个星期一换，看到粪便过多，水下不去时(棉有积水现象)，就应该更换。

棉没有必要清洗，再利用，直接扔了，换新的，否则效果大不如以前的。按更换频率算，一个月均摊下来超过5元也不用考虑了，没有必要买贵的。

至于鱼生病了，如生白点病下白点净，不用考虑药是否对硝化系统产生影响甚至崩溃，这是肯定的，但是现在当务之急是治好鱼，硝化细菌可以再培养。或者你有暂养池，把鱼从原池中捞出，治好了再放回去。记得治疗时打氧气。

2.4 过滤形式选择

有如下几种过滤

• 上面的滴滤

  

  这种过滤，水被水泵抽到最上面的一层，经过过滤棉，再逐渐往下行，中间及下面一层放上滤材。溶氧、过滤效果不错(不适合水草缸)，但是由于影响观赏性，水流声音较大(可以调至静音)，很多人不喜欢。

• 内置过滤如水妖精或反气举

  

  

  通过气流上升产生的提水作用带动微小杂质，有效吸附杂质。反气举则额外添加了水流的冲击，水流从上至下，气流徐徐上升，利用水与气的对冲，让喜欢氧气的硝化细菌更舒服。

  它们只适合繁殖缸或小型缸，或作为配合大缸过滤辅助用，并不能独当一面。

• 外置过滤，滤桶

  

  挂在缸壁，声音很小，不会搅动水流，适合草缸与繁殖缸。

• 上面的沼泽过滤

  

  水流自下而上，不停地上升过程中，杂质被石头拦住，干净的水再流下来。最上面的根系发达的挺水植物配合硝化细菌、异氧菌分解氨氮，最接近大自然的一种方式。

  但是由于石头过重，对于喜欢折腾翻缸清理囤积杂质的人十分不便，此外，沼泽过滤对阳光要求较高，植物如果缺少阳光则无法顺利生长，缺少植物的助力，沼泽过滤基本是失败的。

• 缸内的同程底滤

  

  在缸内底部过滤的一种方式，特别适合有底沙的缸及喜欢div自己动手制作有成就感的人群。使用工字管保证这8个被打孔的小工字管地方到中心处的距离相等，解决水泵直接吸，造成远端吸力不均匀的问题，减少缸内死角，保证各个地方吸力均匀都能吸到。

  有正吸与反冲两种形式。

  正吸，使用泵把水抽上去，配合外部过滤，然后干净后的水再流回缸内。如果有底沙，把这些管道埋上，那么吸水时，水是先从上被吸到下面，途中杂质被底沙拦住，然后水进入底部的管道，从中心处终于到达水泵的进水口，最后从出水口迸发出去。水流波动不会太大，造成吸鱼的情况，但底沙可能会很脏。

  反冲，把泵的出水口接入管道，将水流方向改变，强劲的水流先下去从中心处，途径各个管道，然后水再往上走，经过底沙，把底沙中的杂质冲出来。再配合一个泵把杂质吸出来。底沙是干净了，但水波动大，浪费电。

• 底滤

  

  适合大玻璃缸，水从玻璃缸的漏洞处下去，途径下水格被过滤棉拦住杂质，再流过这几个放满了滤材的格子，最后被水泵抽上去。

  这种方式，滤材被完全浸泡在水中，装滤材的空间巨大(储水层超大)，过滤效果最好。把柜门一关，几乎不影响欣赏。也可以在下面的格子里放入加热棒，因为直接放入缸内影响美观。但要注意调节好水的流速及水泵流量，否则可能干烧或溢流现象。

$\xi$3. 喂食

喂食多少及频率

一勺下去，30s内被吃完，一天1到3次即可。如果吃不完，及时捞出食物，下次投喂量少些。

在温度低于20℃时，半个月喂一次即可，喂的越多死的越快。当然如果天气很好，阳光明媚，鱼也先后浮出水面向你索食，可以先投一点点试试，确定它们的确饿了再喂不迟。

温度低于8℃，不需要投喂。

喂食选择

活食优先，如水蚤、红虫、丰年虾等，记住没有消毒杀菌的很容易携带致病菌。

其次它们的冰冻食，一定要完全解冻，小心食物变质或肠胃不适。

如果没有这么好的条件，饲料也可以，因为金鱼不是很挑，都会吃，基本喂食半年过后，才知道这饲料没有营养，造成鱼体瘦弱，饲料的不好不会马上体现出来。买东西尽量看追评，什么吃完鱼开始失漂等异常状况那就不要买了，此外如果买那种很硬、膨化的，需要提前泡一泡，防止把鱼撑死(缺氧)。

$\xi$4. 基本疾病治疗

喂食注意

水温20度以下，半个月甚至一个月才喂鱼食，否则

1. 容易引起氨氮超标
2. 容易得水霉菌和白点病
3. 得肠炎
4. 有机物过多，温度太低，蛋白虫爆缸

建议8度以下停食

鱼病症分为两大类。细菌性、体外寄生虫。记住凡是药，都会对鱼造成不可逆的损伤，除非万不得已，不要习惯性下药。

4.1 细菌性疾病

细菌性疾病，比如水霉菌，肉眼看得见，白色毛毛状。一般是由于鱼体表有破损，比较虚弱，免疫力低下，给细菌可趁之机

• 细菌对鱼体的破坏是开放式的，常见症状：出血、掉鳞、烂鳍、白斑、鼓眼

• 可能是寄生虫导致鱼体虚弱而感染细菌，需要一起治疗

细菌性治疗：每100升水放200万的硫酸链霉素，200万单位的青霉素，一勺盐酸土霉素精粉（重要，前两种没有也行）

下面是常见病症的应对方法

• 治疗细菌性烂鳃：痢特灵(呋喃唑酮片)和甲硝唑，每100升水各4片，配合青霉素
• 治疗水霉菌：孔雀石绿(不建议使用，致癌)（0.1~0.2mg每升）或亚甲基蓝（2mg每升），这种菌怕盐（100升放一斤盐）升温至28度(加温不要快，一天升一度)，要全部换水
• 涂抹治疗穿孔病：先麻醉(导入滴露消毒液)，再阿米卡星注射液（每10cm使用0.1毫升的注射液）或高锰酸钾干粉涂抹患处

如果使用二氧化氯消毒，它可以杀死细菌、病毒、藻类等微生物。消毒完后，暴晒或爆氧半小时，让它挥发掉

无鱼：5mg/L
有鱼：0.2~0.3mg/L

治疗：0.4~0.5mg/L

假如有效含量是10%，1粒是1g，则1粒有效成分为100mg。

现在缸有10L的水，要做无鱼消毒，需要10L*5mg/L = 50mg。先把1L容量的饮料瓶灌满，把1粒二氧化氯泡腾片放进入，不用关盖。等它完全溶解后，那么这1L水含有100mg的有效成分，需要50mg，则把半瓶水倒入缸中即可。

4.2 体外寄生虫

体外寄生虫，一般看不见，除了白点病可以肉眼看见（鱼体会分泌白色物质将小瓜虫包裹），其它病症没有明显外伤痕迹

常见肢体表现：擦缸和胸鳍快速抖动，呼吸急促，鳃盖鱼与嘴的张合很频繁（需要加大供氧）

鱼的肤色正常会随着环境的变化而变化：明亮环境为浅色，昏暗环境为深色。如果肤色不对劲可能是生病的前兆

疾病中晚期：离群独流，行动缓慢，比较吃力。在水面漂浮或沉底，一动不动，特别个体由于体力透支显得很消瘦（萎靡不振），常常会引发鱼类的细菌性感染（菌虫交叉感染）

体外寄生虫治疗：一般包含如下成分：硫酸铜、敌百虫、福尔马林、孔雀石绿、亚甲基蓝、硫酸亚铁，成品如下

• 惠弘 敌百虫
• 乐彩 洁肤爽加检疫伴侣
• 白点净
• 自己制作：1.8g的孔雀石绿(不建议使用，致癌)和500ml的福尔马林36%浓度（有白色沉淀的不要使用），每100升水加入7ml。
• 大水体：每1吨水加入0.5g硫酸铜、0.2g硫酸亚铁、0.5到0.7g晶体敌百虫

白点病与水霉病十分常见，每当梅雨天气，或换季，气温突降时等情况就会发现，与温度息息相关，家中备好药。冬天时突然加温需要谨慎，小瓜虫可能还没死，鱼先死了。

白点病与打粉病的区分：打粉病由于水质老化，鱼体表面充血，一片片白状，具体看如下链接。

【白点病】和【打粉病】解析 (360doc.com)

4.3 生病或隔离的措施

刚买回来的鱼或生病的鱼，不可直接合缸，要观察情况，隔离2个星期以上

1. 将老缸的水抽干净，剩下的水渍使用抹布擦干净，不用消毒

2. 直接加自来水，使用加热棒加温到室温，使用氧气泵爆氧（大功率的100升水20分钟，小功率的是1个小时）

3. 鱼需要泡包（刚刚买回来的，需要泡15分钟左右）与过水（袋中老水倒出，将新水体等量缓慢加入袋中。过三五分钟再次操作）不可直接放入新水体中，以免暴毙

4. 等到鱼适应新水体后，将鱼放入新水体中，装鱼的脏水直接倒掉。氧气不能停

5. 根据病症下药。如果是混合病症，根据哪种更严重先用药，交替用药(先按剂量的一半下药，看看鱼的情况，再决定是否加大剂量或换药，随机应变)

6. 如果水面发白，漂浮大量的水沫子，有很大的腥味（鱼体分泌的粘液过多，鱼体表有白膜），最好全部换水，至少50%。还是一样，放入自来水，加热爆氧，把鱼放入新水中，下药。循环操作直至水质正常。如果鱼眼内凹必死无疑，不用治了。